Eindelijk een Katana

Wielen schuren, en schuren, en schuren.
En dan afplakken en spuiten
Plakband eraf en dan ziet het er zo uit.
Ook het hart van de schijven gespoten.
Trouwens een behoorlijk geduldwerkje om de schijven van het wiel los te krijgen.......
Nu de randjes van het wiel netjes schuren, het geheel nog een keer met korrel 1600 en dan polijsten.

Vanmiddag moest ik kiezen tussen stofzuigen of naar de garage 

..en dan polijsten.

Gepolijste velgranden..  Ziet er netjes uit hoor  , maar het is zoiets als met witte wielen: het ziet er best mooi uit maar is een ramp om steeds schoon te moeten maken / polijsten..

Trouwens een behoorlijk geduldwerkje om de schijven van het wiel los te krijgen

Huh.. hoedatzo? Is toch gewoon een zaak van 10 (of 12) boutjes losdraaien?
Scheelt wel of je wel/geen loctite gebruikt..    (ik niet dus, en heb totdusverre geen remschijven verloren..  )

Och dat van die gepolijste velgranden dat ken ik. Niet door de pekel rijden.........
En verder ben ik toch redelijk poetserig. 'k Gebruik de motor eigenlijk nooit voor woon-werk (2,5 km naar m'n werk dus is de fiets het snelst) en staan in een garage onder een flat dus altijd droog.
Omdat het nogal oude wielen waren (24/25jaar oud) en omdat ze van iemand waren die met een gestrand bobberproject bezig was hadden ze al een poosje buiten geslapen, kortom ernstig tweede hands dus --> oxyde --> ernstig vast. Proberen op te rekken door flink op de boutjes slaan --> slagschroevendraaie r met inbusbit 6 --> imal en dat rondje zo een paar keer. Nog eens even denken of ik blauwe loctite ga gebruiken of niet. (in ieder geval geen groene  )
Is het nog gelukt met de stalling of valt je daar qua prijs steil van achterover?

Aha.. een zaak van vastgeroeste boutjes dus.. Heb zelf een vrij lompe slagschroevendraaie r, dus ik probeer in het geval van vastzittende boutjes eerst de boel te lossen door een flinke klap op het dopsleutelverlengst uk te geven.. Meestal werkt dit.. Ik doe dit trws ook bij fragiele schroefdraad (zoals de kleppendekselboutje s bij een EFE), alleen met wat lichtere klap..

Is het nog gelukt met de stalling of valt je daar qua prijs steil van achterover?

[off topic]
Prijzen City box in de Spaanse polder: 54,60 euro/mnd voor een plek in de gezamelijke motorruimte, en 115 euro voor een kleine opslagbox (individuele stalling).
Gezamelijke stalling zie ik niet zitten (er lopen daar teveel mensen rond die "even de motoren gaan bekijken") en de prijs voor een eigen box is gepeperd maar niet onbetaalbaar.. Ik ben nu echter manieren aan het bedenken die het "omzetten" van de motor bij het indraaien wat zouden kunnen vermakkelijken..
Gisteren was trws de weg vrij, en heb de kans aangegrepen om de Kat naar buiten te duwen en eindelijk weer 'ns een stukje te gaan rijden.. Ritje werd wat langer dan gepland  en had verder ook nog mazzel bij thuiskomst dat ik de Kat weer recht voor de deur kon neerzetten, en verder geen moeilijke toeren hoefde uit te halen om de Kat naar binnen te werken..
Rijden zelf ging trws prima.. Wel 2x een vapour lock gehad door de slechte tankdopventilatie.. 
[/off topic]

Zo, afgelopen weekeind de lang geleden aangekochte en opgeknapte onderdelen voor de Katana maar eens onder het stof vandaan gehaald. Katana staat samen met de ES-en opgehokt, vandaar dat ik nu wel even tijd heb. Bestaande voorwiel en vork gedemonteerd.
Toen kon het passen en meten beginnen. De kroonplaat moest worden aangepast om het contactslot te kunnen monteren.
En gelukkig  na montage bleek er nog meer af te moeten, toen maar met de slijptol gedaan  Lipje van het stuurslot aan het frame ook aangepast zodat het stuurslot nu ook weer kan functioneren. Daar valt niet veel foto van te maken.
Vork en wiel gemonteerd, en het lijkt erop dat ik zo mooi uitkom met de afstand naar de kuip. Ik moet alleen nog een manier verzinnen om het aangepaste "teapot" spatbord te monteren. Deze moet lager komen dan gebruikelijk, en dat kan ook heel goed. Op de foto heeft ie nog ruimte zat. De standaard manier van monteren, wiel eruit om spatbord te kunnen monteren vind ik niet handig, moet eigenlijk anders. Nog eens denken hoe...
Inmiddels wel een manier bedacht om de tellerset aan de bovenste kroonplaat op te hangen. Morgen eens kijken of ik tijd heb om de boormachine even te claimen.  Wordt weer vervolgd.

Dat staat de katana goed zo'n wiel

Hoi Peterrr,

Persoonlijk vind ik dit (samen met comstars van H&nda ) echt mooie wielen. Gisteren tellersteuntjes gebroddeld. Nu nog een voorspatbordophangi ng verzinnen. Eh, daar was jij toch in gespecialiseerd? 
Wat doen jullie overigens een een vork zo spanningsvrij mogelijk te monteren?
Alle bouten in de kroonplaten weer los en een beetje kloppen met het wiel gemonteerd, of door de platen laten zakken en dan terug tikken en meten?

Goed om te zien dat hier ook weer werk wordt verzet.. 

..Ik moet alleen nog een manier verzinnen om het aangepaste "teapot" spatbord te monteren. [..] De standaard manier van monteren, wiel eruit om spatbord te kunnen monteren vind ik niet handig, moet eigenlijk anders. Nog eens denken hoe...

Tja, ik heb hetzelfde euvel met het voorspatbord op m'n katspul-kat.. Wiel er eerst uit moeten halen voor je 't spatbord eraf kunt halen is idd behoorlijk onhandig.. 

Wat doen jullie overigens een een vork zo spanningsvrij mogelijk te monteren?
Alle bouten in de kroonplaten weer los en een beetje kloppen met het wiel gemonteerd, of door de platen laten zakken en dan terug tikken en meten?

Ik ga hierbij uit van een correct gefrabriceerde onderste kroonplaat, die ik als uitgangspunt van de positie van de vorkpoten neem.. (Soms heeft echter de plek van de sleuf/boutklemverbinding en de mate van het aantrekken van die boutjes invloed op hoe de poten uitlijnen in de bovenste kroonplaat..  )
Hierop de bovenste kroonplaat positioneren, en de boutjes heeft licht aandraaien.. Dan de balhoofdlagers verder fijn-afstellen en ook de topmoer en kroonplaatboutjes def. vastzetten..
Pas als laatste het voorwiel erin, en afhankelijk van hoe de as bevestiging is uitgevoerd, alleen 1 zijde van de as vaststrekken.. De andere zijde (vaak klemverbinding, tenminste bij nieuwere motoren) alleen handvast.. Effe flink de voorvork indrukken (aanloopje + hard remmen) om de vorkpoten zelf de meest "vrije" positie te laten zoeken.. En daarna dus die kant van de vooras ook vastzetten..
(Na montage van ook de remklauwen nogmaals even alle boutjes langs gaan met de sleutel om zeker te zijn dat er niks vergeten is en nog los zit.. )

Wat doen jullie overigens een een vork zo spanningsvrij mogelijk te monteren?
Alle bouten in de kroonplaten weer los en een beetje kloppen met het wiel gemonteerd, of door de platen laten zakken en dan terug tikken en meten?

Wat Arnout zei

Ik doe dat eigenlijk altijd op gevoel, je voelt het altijd vanzelf als iets er 'met spanning' ingedraaid word.

Hoe zit het met de lengte van de voorvork Kees? en de veerweg van het voorwiel?
Niet dat het voorwiel straks bij een verkeersheuvel je kuip kapot beutkt?
Bij m'n USD vork gaat het ook maar 'net an'

Hoi Peter,

De tussenruimte gaat goedkomen. Er is een andere voorband met lage wangen gemonteerd. Spatbord komt 1 cm boven de band, en dat is dan 3 cm lager dan standaard, vorkpoten niet in de stuurplaat door laten steken en kan kan het prima qua veerweg.
Benieuwd hoe het gaat bevallen.
Inmiddels ook de tellerset gemonteerd.

Spatbordbeugel gemaakt en spatbord nog een beetje aangepast om te kunnen monteren. Nu 130mm ruimte en 115mm veerweg. Kortom, dat moet goed komen lijkt me zo......

Spatbordbeugel gemaakt en spatbord nog een beetje aangepast om te kunnen monteren. Nu 130mm ruimte en 115mm veerweg. Kortom, dat moet goed komen lijkt me zo......

Ah.. Ik zien 't al, "Creatief met boutjes&moertjes"  .. Zeer effectief, maar als je het evt. visueel nog wat wilt opleuken kun je nog alu busjes toevoegen (i.p.v. de moertjes) tussen vorkpoot-ogen en spatbordbeugel.. (alu buis is makkelijk bij de Plaksels/Gammel te krijgen, mooi recht op maat te maken met pijpensnijder..)

Nu we toch aan het muggeziften zijn, wat is er gebeurt met de stofkappen?   

Ceatief met boutjes en moertjes 
Eerst eens kijken of het allemaal goed uit komt. Dit is zeker niet de definitieve uitvoering. Afstandsbusjes gaat lastig want de onderkant van het gietstuk is niet recht, dus moet het vulbusje ook in model worden gevijld/slepen.
Of de onderkant van het gietstukje eerst vlak maken met de dremel. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
En blijkbaar is er al eens een "deskundige" met de stofhoezen bezig geweest. Moeten nog nieuwe in. Viel me nog alles mee dat ik geen deskundigheid op de vorkbuizen kon waarnemen.......... .

Inmiddels zit ook het achterwiel erin en zijn koppeling en remmen voorzien van remvloeistof en ontlucht. Blijven rottige gsm-foto's  maar goed, kan ik binnenkort eens foto's met een fatsoenlijke camera maken en hier plaatsen 
Ik denk dat ik eerst maar eens ga proefrijden, maar als ik het zo bekijk moet de achterkant een centimeter of 4 omhoog. Persoonlijk vind ik deze wielen er wel in staan.